5.2: Exemplo de ensaio de pesquisa de estudantes - Fast Fashion
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Leitura: Ensaio de estudante sobre fast fashion
O link abaixo abre uma versão do ensaio de amostra formatado na 8ª edição do MLA:
Exemplo de pesquisa de estudantes da Fast Fashi essay.pdf
Maroua Abdelghani e Ruri Tamimoto
Professora X
Leitura e escrita avançadas
22 de fevereiro de 2022
Moda mortal
Minha camiseta de $9,99 não pode mais ser usada depois de duas lavagens: o formato da camisa está tão distorcido que não cabe mais em mim. Pode-se dizer que recebi o que paguei, porque a camiseta mal feita é de uma loja de “fast fashion”. Fast fashion é um termo para empresas como H&M, Zara e Uniqlo, que vendem roupas que copiam o apelo moderno de marcas sofisticadas, mas a um preço acessível, geralmente porque são feitas em países com baixos custos de mão de obra, como Índia, Bangladesh, Camboja e China. Os preços do fast fashion são tão baixos, explica a antropóloga e professora de marketing Annamma Joy, que os consumidores se sentem incentivados a descartar uma roupa depois de algumas roupas e comprar uma nova peça (274). Isso leva a um aumento nas vendas de roupas novas. De fato, de acordo com a jornalista Rachel Monroe, “Em todo o mundo, a produção de roupas dobrou de 2000 para 2015, enquanto os preços caíram: estávamos gastando a mesma quantia em roupas, mas recebendo quase o dobro de itens”. Esse aumento no valor para os clientes tem um preço alto, mesmo que não possamos vê-lo na loja. Antes de jogar minha camiseta em uma sacola de doações, me pergunto sobre a pessoa que a costurou. Quem é essa pessoa? Quão boas ou ruins são suas condições de trabalho? E quanto ao custo da poluição? Embora alguns defendam as contribuições estéticas e econômicas da indústria de fast fashion, ela tem impactos devastadores nos direitos trabalhistas e no meio ambiente e precisa de regulamentações sérias de todas as nações para impedir os danos.
Uma consequência flagrante da demanda por roupas baratas é que os trabalhadores da fábrica recebem muito pouco, enquanto seus pedidos de salário mínimo são ignorados. Mão de obra barata é a razão pela qual muitas empresas de vestuário transferem sua produção para o exterior. Conforme relata Adam Matthews, em 2016, apenas 3% das roupas vendidas nos EUA foram feitas neste país. Essa mudança para a produção estrangeira é o resultado direto de menores custos trabalhistas. De acordo com Deborah Drew, associada do Centro de Negócios Sustentáveis do World Resource Institute, as trabalhadoras de vestuário em Bangladesh recebem cerca de $96 por mês; no entanto, o governo estima $336 dólares como um nível mínimo para que as trabalhadoras cubram suas necessidades básicas. Com base nessas estatísticas, as mulheres recebem menos de um terço do salário mínimo necessário. Trabalhadores do setor de vestuário em outros países em desenvolvimento sofrem da mesma forma: trabalham muitas horas, mas permanecem na pobreza. Proprietários de empresas e suas organizações poderosas rejeitam as demandas dos trabalhadores da fábrica por aumentos porque alegam que pagar mais levará ao fechamento de fábricas. De fato, em negociações recentes, alguns estão tentando impor salários ainda piores. Ken Loo, secretário-geral da Associação de Fabricantes de Vestuário do Camboja, defendeu a proposta dos empregadores de reduzir os salários em 4,5%. Ele “apontou para os efeitos econômicos da COVID-19 e disse que os empregadores da indústria de vestuário não podem se dar ao luxo de gastar mais com mão de obra” (Sovuthy). Sua declaração reflete a crença de que a vida e o bem-estar dos trabalhadores não são importantes em comparação com os lucros contínuos dos proprietários e investidores. A maioria das pessoas sensatas não concordaria com essa ideia, mas a maioria de nós ainda compra roupas baratas. Não podemos depender da justiça individual dos proprietários de fábricas ou dos consumidores individuais para resolver esse problema; é por isso que as regulamentações são fundamentais.
Além dos baixos salários, os trabalhadores das fábricas de roupas também sofrem péssimas condições de trabalho. Eventos trágicos singulares, como o colapso da fábrica de Rana Plaza em 2013, que matou mais de mil trabalhadores, são notícias em todo o mundo (Rahman e Rahman 1331), mas as experiências diárias das pessoas que fabricam roupas baratas também são inaceitáveis. De acordo com Sadika Akhter, antropóloga e doutora em Saúde Pública Ambiental e seus colegas, os trabalhadores do setor de vestuário em Bangladesh normalmente trabalham de dez a doze horas por dia, inalando pó de tecido, suportando calor extremo e sofrendo lesões por movimentos repetitivos ao usar as máquinas. Eles estão constantemente com dor e exaustos. Em seu estudo qualitativo sobre as experiências de mulheres trabalhadoras de vestuário, Akhter et al. citam uma operadora de máquina que diz: “Costuramos camisas com nossas lágrimas e machucamos nossos dedos devido a furos com agulha. Se você trabalha em uma fábrica de roupas, isso lhe dará algum dinheiro, mas prejudicará sua saúde. Ninguém pode trabalhar em uma fábrica por mais de dez anos porque você perderá sua força física, energia e saúde devido à natureza do trabalho árduo neste setor.” Esta declaração enfatiza o quanto esses trabalhadores são explorados; seus corpos estão sendo danificados todos os dias. As pessoas, não apenas as roupas, são tratadas como se fossem descartáveis.
É verdade que a indústria fez alguns progressos na melhoria dos direitos trabalhistas. O professor de sociologia Shahidur Rahman, da Universidade BRAC, e o professor de Estudos de Desenvolvimento Kazi Mahmudur, da Universidade de Artes Liberais de Bangladesh, descrevem algumas tentativas de reforma após o desastre de Rana Plaza em 2013 em seu artigo em Desenvolvimento e Mudança. De acordo com Rahman e Rahman, dois grandes acordos, o Acordo sobre Segurança contra Incêndios e Edifícios em Bangladesh e a Aliança para a Segurança dos Trabalhadores de Bangladesh reuniram proprietários de empresas e governos para melhorar a segurança dos edifícios das fábricas (1332). O governo de Bangladesh também fez mudanças nas leis trabalhistas para permitir que os trabalhadores se organizassem, e outros sindicatos internacionais e organizações não governamentais fizeram campanha pelos direitos dos trabalhadores na indústria (Rahman e Rahman 1333). Esses desenvolvimentos são positivos — pelo menos os trabalhadores têm menos probabilidade de morrer em um incêndio ou colapso de um prédio. No entanto, as condições diárias desumanas e os baixos salários permanecem, mesmo oito anos após a celebração desses acordos.
Além das condições dentro das fábricas, a produção de roupas baratas causa poluição significativa. Os problemas começam com as matérias-primas: as fibras sintéticas são feitas de petróleo e, embora as fibras vegetais sejam consideradas mais naturais, o cultivo de plantas para uso em tecidos tem seus próprios problemas. A pesquisadora Luz Claudio escreve que o algodão é “uma das culturas mais dependentes de água e pesticidas (A450). Apesar do fato de que mais consumidores estão escolhendo produtos orgânicos em vez dos convencionais devido à preocupação com resíduos de pesticidas em frutas e vegetais, essa tendência não se estende às culturas cultivadas para tecidos. Na verdade, o uso de pesticidas nos campos de algodão está realmente crescendo, junto com seu impacto negativo sobre os trabalhadores agrícolas, de acordo com uma equipe internacional de cientistas do Paquistão e da Grécia (Khan e Damala 9). Esse problema não se limita aos países onde as roupas são costuradas; o Departamento de Agricultura dos EUA relata que o uso de pesticidas para produzir algodão é um quarto de todo o pesticida usado neste país (qtd. em Claudio, A450). Além disso, quando o tecido é processado e tingido em fábricas no exterior, isso pode levar a uma poluição significativa da água. De acordo com o repórter investigativo Adam Matthews, a água que escorre das fábricas contamina rios que são a tábua de salvação dos agricultores, matando plantações e adoecendo residentes e animais locais. Yixiu Wu, do Greenpeace, ressalta que “o par médio de jeans requer 1.850 galões de água para ser processado; uma camiseta requer 715 galões. E depois de passar pelo processo de fabricação, toda aquela água geralmente acaba terrivelmente poluída” (qtd. em Matthews). Além da poluição da água, a indústria da moda produz pelo menos um décimo das emissões de carbono do mundo, diz a jornalista Dana Thomas (qtd. em Shatzman). Ainda assim, a maioria das empresas de varejo faz pouco para lidar com esses danos, porque seus lucros são maiores quando gastam menos dinheiro garantindo que as safras sejam cultivadas sem venenos e que os resíduos sejam descartados adequadamente.
Apesar das claras injustiças e dos danos ambientais da produção de roupas, alguns argumentam que a indústria da moda oferece trabalho a pessoas com poucas opções melhores nos países em desenvolvimento. De acordo com a repórter Stephanie Vatz, as empresas começaram a terceirizar empregos na fabricação de roupas na década de 1970 e, em 2013, apenas 2% das roupas eram feitas nos EUA. A mesma falta de proteção trabalhista que permite condições de trabalho terríveis nos países em desenvolvimento também garante baixos custos trabalhistas que motivam Empresas dos EUA realocarão suas fontes de fábrica (Vatz). Alguns afirmam que isso é realmente um benefício para esses trabalhadores. Por exemplo, Benjamin Powell, diretor do Instituto de Mercado Livre, justifica o trabalho na fábrica, insiste que esse modelo é “parte do processo que eleva os padrões de vida e leva a melhores condições de trabalho e desenvolvimento ao longo do tempo (qtd. em Ozdamar-Ertekin 3). Esse argumento é convincente à distância, mas mesmo que possa ser verdade até certo ponto quando olhamos para a história do desenvolvimento econômico, ele ignora a humanidade dos atuais trabalhadores do setor de vestuário. Essas pessoas continuam trabalhando longas horas em condições brutais, gerando enormes lucros para os proprietários de fábricas e varejistas. Dar a desculpa de que suas vidas poderiam ser ainda piores sem essa exploração é apenas uma justificativa cínica para a ganância.
As marcas de fast fashion se concentram quase inteiramente no ganho financeiro e ignoram a responsabilidade social e os direitos humanos dos trabalhadores. Eles fecham os olhos aos rios poluentes, ao impacto nas terras agrícolas e às precárias condições de trabalho. Como consumidor de marcas de fast fashion, isso é preocupante. Como pessoa que considera a moda como parte da história, uma forma de arte e autoexpressão, isso é mais do que triste. Um mau trabalho de costura é um inconveniente para mim, mas práticas antiéticas são o verdadeiro problema. Se há algo que podemos mudar, esse é o nosso comportamento como consumidores: precisamos comprar roupas usadas, procurar empresas que fabricam roupas aqui nos EUA e estar dispostos a pagar mais por roupas de alta qualidade e duradouras. No entanto, em última análise, isso não é apenas uma questão de nossas próprias decisões de compra. Grandes mudanças são necessárias no sistema e, para isso, precisamos de regulamentações governamentais mais fortes para garantir mudanças reais.
Trabalhos citados
Akhter, Sadika, et al. “Costurar camisas com dedos e lágrimas feridos: explorando a experiência de problemas de saúde de trabalhadoras de vestuário em Bangladesh.” BMC International Health & Human Rights, vol. 19, nº 1, janeiro de 2019. EBSCOhost, doi:10.1186/s12914-019-0188-4.
Cláudio, Luz. “Waste Couture: impacto ambiental da indústria do vestuário”. Perspectivas de Saúde Ambiental, vol. 115, nº 9, setembro de 2007, pp. A448-A454.
Joy, Annamma, et al. “Fast Fashion, sustentabilidade e o apelo ético das marcas de luxo.” Teoria da moda: The Journal of Dress, Body & Culture, vol. 16, nº 3, setembro de 2012, pp. 273-295. Anfitrião EBSCO, DOI: 10.2752/175174112x13340749707123.
Khan, Muhammad e Christos A. Damalas. “Fatores que impedem a adoção de alternativas ao controle químico de pragas entre produtores de algodão paquistaneses.” International Journal of Pest Management, vol. 61, nº 1, janeiro a março de 2015, pp. 9-16. Anfitrião EBSCO, doi:10.1080/09670874.2014.984257.
Matthews, Adam. “A crise ambiental em seu armário”. Newsweek. Newsweek LLC, 13 de abril de 2016. Web. 23 de abril de 2017.
Monroe, Rachel. “A moda ultrarrápida está devorando o mundo.” Atlantic, vol. 327, nº 2, março de 2021, pp. 76—84. EBSCOhost, search-ebscohost-com.berkeley.idm.oclc.org/login. aspx?direct=true&authtype=Cookie, ip, URL&db=A9H&an=148607124&site=ehost-live&scope=site.
Rahman, Shahidur e Kazi Mahmudur Rahman. “Iniciativas multiatores após Rana Plaza: opiniões dos gerentes de fábrica.” Development & Change, vol. 51, nº 5, setembro de 2020, pp. 1331—1359. EBSCOhost, doi:10.1111/dech.12572.
Shatzman, Célia. “Dana Thomas, autora de 'Fashionopolis', fala sobre a rapidez com que a moda está destruindo o planeta e o que você pode fazer a respeito.” Forbes, 4 de outubro de 2019.
Sovithy, Khu. “O salário mínimo a ser transferido para votação após a terceira reunião não conseguir uma resolução conjunta.” Notícias da Cambodian Journalists Alliance Association, Cambodian Journalists Alliance Association, 21 de setembro de 2021.
Vatz, Stephanie. “Por que a América parou de fazer suas próprias roupas.” The Lowdown. KQED, 24 de maio de 2013. Web. 12 de abril de 2017.
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Conteúdo licenciado CC: original
De autoria de Maroua Abdelghani e Ruri Tamimoto, Berkeley City College. Licença: CC BY NC.