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5.2 : Exemple de dissertation de recherche d'étudiants - Fast Fashion

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    Lecture : Essai d'un étudiant sur la mode rapide


    Le lien ci-dessous ouvre une version de l'exemple de dissertation formatée dans la 8e édition de MLA :

    Exemple de recherche d'étudiants sur la mode rapide essay.pdf

    Maroua Abdelghani et Ruri Tamimoto

    Professeur X

    Lecture et écriture avancées

    22 février 2022

    Mode mortelle

    Mon t-shirt à 9,99$ ne peut plus être porté après deux lavages : la forme de la chemise est tellement déformée qu'elle ne me va plus bien. On pourrait dire que j'ai eu ce pour quoi j'ai payé, parce que le t-shirt mal construit provient d'un magasin de « fast fashion ». La mode rapide est un terme désignant des entreprises comme H&M, Zara et Uniqlo qui vendent des vêtements qui reproduisent l'attrait tendance des marques haut de gamme mais à un prix abordable, généralement parce qu'ils sont fabriqués dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont bas comme l'Inde, le Bangladesh, le Cambodge et la Chine. Les prix de la fast fashion sont si bas, explique l'anthropologue et professeure de marketing Annamma Joy, que les consommateurs sont encouragés à se débarrasser d'un vêtement après quelques utilisations et à en acheter un nouveau (274). Cela entraîne une augmentation des ventes de nouveaux vêtements. En fait, selon la journaliste Rachel Monroe, « dans le monde, la production de vêtements a doublé entre 2000 et 2015, tandis que les prix ont chuté : nous dépensions le même montant en vêtements, mais nous en obtenions presque deux fois plus ». Cette augmentation de valeur pour les clients a un prix élevé, même si nous ne pouvons pas la voir en magasin. Avant de mettre mon t-shirt dans un sac de don, je m'interroge sur la personne qui l'a cousu. Qui est cette personne ? Dans quelle mesure leurs conditions de travail sont-elles bonnes ou mauvaises ? Qu'en est-il du coût de la pollution ? Bien que certains défendent les contributions esthétiques et économiques de l'industrie de la mode rapide, celle-ci a des impacts dévastateurs sur les droits du travail et l'environnement, et nécessite des réglementations strictes de la part de tous les pays pour mettre fin aux dégâts.

    L'une des conséquences flagrantes de la demande de vêtements bon marché est que les travailleurs des usines sont trop peu payés, alors que leurs demandes de salaires décents sont ignorées. La main-d'œuvre bon marché est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises de vêtements délocalisent leur production à Comme le rapporte Adam Matthews, en 2016, seuls 3 % des vêtements vendus aux États-Unis étaient fabriqués dans ce pays. Ce passage à la production étrangère est le résultat direct de la baisse des coûts de main-d'œuvre. Selon Deborah Drew, associée au Center for Sustainable Business du World Resource Institute, les travailleuses du secteur de l'habillement au Bangladesh sont rémunérées environ 96 dollars par mois ; toutefois, le gouvernement estime que 336 dollars constituent le montant minimum permettant aux travailleurs de subvenir à leurs besoins de base. Sur la base de ces statistiques, les femmes reçoivent moins d'un tiers du salaire vital nécessaire. Les travailleurs de l'habillement d'autres pays en développement souffrent de la même manière : ils travaillent de longues heures mais restent dans la pauvreté. Les propriétaires d'entreprises et leurs puissantes organisations rejettent les demandes d'augmentation des salaires des ouvriers d'usine parce qu'ils affirment que payer davantage entraînera la fermeture d'usines. En fait, lors de récentes négociations, certains tentent d'imposer des salaires encore plus bas. Ken Loo, secrétaire général de l'Association des fabricants de vêtements du Cambodge, a défendu la proposition des employeurs visant à réduire les salaires de 4,5 pour cent. Il a « souligné les effets économiques de la COVID-19 et a déclaré que les employeurs de l'industrie du vêtement n'ont pas les moyens de dépenser davantage en main-d'œuvre » (Sovuthy). Sa déclaration reflète la conviction que la vie et le bien-être des travailleurs ne sont pas importants par rapport aux bénéfices continus des propriétaires et des investisseurs. La plupart des gens raisonnables ne seraient pas d'accord avec cette idée, mais la plupart d'entre nous achètent toujours des vêtements bon marché. Nous ne pouvons pas compter sur l'équité individuelle des propriétaires d'usine ou des consommateurs individuels pour résoudre ce problème ; c'est pourquoi les réglementations sont essentielles.

    Outre les bas salaires, les travailleurs des usines de vêtements souffrent également de conditions de travail terribles. Des événements tragiques singuliers tels que l'effondrement de l'usine du Rana Plaza en 2013 qui a tué plus d'un millier de travailleurs font la une des journaux du monde entier (Rahman et Rahman 1331), mais les expériences quotidiennes des fabricants de vêtements bon marché sont également inacceptables. Selon Sadika Akhter, anthropologue et docteure en santé publique environnementale, et ses collègues, les travailleurs de l'habillement au Bangladesh travaillent généralement de dix à douze heures par jour, inhalant de la poussière de tissu, supportant des chaleurs extrêmes et se blessant à répétition en utilisant les machines. Ils sont constamment en douleur et épuisés. Dans leur étude qualitative sur les expériences des travailleuses du secteur de l'habillement, Akhter et al. citent un opérateur de machine qui déclare : « Nous cousons des chemises avec nos larmes et nous nous blessons les doigts à la suite de perforations à l'aiguille. Si vous travaillez dans une usine de confection, cela vous donnera de l'argent mais cela prendra votre santé... Personne ne peut travailler dans une usine plus de dix ans parce que vous perdrez votre force physique, votre énergie et votre santé... à cause de la nature du dur labeur dans cette industrie. » Cette déclaration souligne à quel point ces travailleurs sont exploités ; leurs corps sont endommagés chaque jour. Les personnes, et pas seulement les vêtements, sont traitées comme s'ils étaient jetables.

    Il est vrai que l'industrie a réalisé des progrès en matière d'amélioration des droits du travail. Le professeur de sociologie Shahidur Rahman de l'université BRAC et le professeur d'études du développement Kazi Mahmudur de l'université des arts libéraux du Bangladesh décrivent certaines tentatives de réforme à la suite de la catastrophe du Rana Plaza en 2013 dans leur article paru dans Development and Change. Selon Rahman et Rahman, deux accords majeurs, l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh et l'Alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh, ont réuni des propriétaires d'entreprises et des gouvernements pour améliorer la sécurité des bâtiments industriels (1332). Le gouvernement bangladais a également modifié la législation du travail pour permettre aux travailleurs de s'organiser, et d'autres syndicats internationaux et organisations non gouvernementales ont fait campagne pour les droits des travailleurs dans l'industrie (Rahman et Rahman 1333). Ces évolutions sont positives : au moins, les travailleurs sont moins susceptibles de mourir dans un incendie ou dans l'effondrement d'un bâtiment. Cependant, les conditions quotidiennes inhumaines et les bas salaires persistent, même huit ans après la conclusion de ces accords.

    Au-delà des conditions qui règnent dans les usines, la production de vêtements bon marché entraîne une pollution importante. Les problèmes commencent par les matières premières : les fibres synthétiques sont fabriquées à partir de pétrole et, bien que les fibres végétales soient considérées comme plus naturelles, la culture de plantes destinées à la fabrication de tissus pose ses propres problèmes. La chercheuse Luz Claudio écrit que le coton est « l'une des cultures les plus dépendantes de l'eau et des pesticides (A450). Bien que de plus en plus de consommateurs optent pour des produits biologiques plutôt que des produits conventionnels en raison des préoccupations liées aux résidus de pesticides sur les fruits et les légumes, cette tendance ne s'étend pas aux cultures destinées à la fabrication de tissus. En fait, selon une équipe internationale de scientifiques du Pakistan et de Grèce (Khan et Damala 9), l'utilisation de pesticides dans les champs de coton est en hausse, de même que leur impact négatif sur les travailleurs agricoles. Ce problème ne se limite pas aux pays où les vêtements sont cousus ; le ministère américain de l'Agriculture indique que l'utilisation de pesticides pour produire du coton représente le quart de l'ensemble des pesticides utilisés dans ce pays (qtd. dans Claudio, A450). En outre, lorsque le tissu est traité et teint dans des usines à l'étranger, cela peut entraîner une pollution importante de l'eau. Selon le journaliste d'investigation Adam Matthews, l'eau qui s'écoule des usines contamine les rivières qui sont vitales pour les agriculteurs, tue les récoltes et rend malades les habitants et les animaux locaux. Yixiu Wu de Greenpeace souligne que « le traitement d'un jean nécessite en moyenne 1 850 gallons d'eau ; un t-shirt nécessite 715 gallons. Et après le processus de fabrication, toute cette eau finit souvent par être horriblement polluée » (qtd. dans Matthews). Outre la pollution de l'eau, l'industrie de la mode produit au moins un dixième des émissions de carbone mondiales, explique la journaliste Dana Thomas (qtd. à Shatzman). Pourtant, la plupart des entreprises de vente au détail ne font pas grand-chose pour remédier à ces préjudices, car leurs profits sont plus élevés lorsqu'elles dépensent moins d'argent pour s'assurer que les cultures sont cultivées sans poisons et que les déchets sont correctement éliminés.

    Malgré les injustices manifestes et les dommages environnementaux liés à la production de vêtements, certains affirment que l'industrie de la mode fournit du travail à des personnes qui n'ont guère de meilleurs choix dans les pays en développement. Selon la journaliste Stephanie Vatz, les entreprises ont commencé à externaliser des emplois dans la fabrication de vêtements dans les années 1970 et, en 2013, seuls deux pour cent des vêtements étaient fabriqués aux États-Unis. Le même manque de protection du travail qui permet de mauvaises conditions de travail dans les pays en développement garantit également de faibles coûts de main-d'œuvre qui motivent Les entreprises américaines vont délocaliser leurs sources d'origine (Vatz). Certains affirment qu'il s'agit en fait d'un avantage pour ces travailleurs. Par exemple, Benjamin Powell, directeur du Free Market Institute, justifie le travail dans les ateliers clandestins en insistant sur le fait que ce modèle « fait partie du processus qui élève le niveau de vie et conduit à de meilleures conditions de travail et à un développement au fil du temps » (voir Ozdamar-Ertekin 3). Cet argument est convaincant à distance, mais même s'il peut être vrai dans une certaine mesure lorsque nous examinons l'histoire du développement économique, il ne tient pas compte de l'humanité des travailleurs de l'habillement actuels. Ces personnes continuent de travailler de longues heures dans des conditions brutales, générant d'énormes profits pour les propriétaires de l'usine et des détaillants. Prétendre que leur vie pourrait être encore pire sans cette exploitation n'est qu'une justification cyniques de la cupidité.

    Les marques de fast fashion se concentrent presque entièrement sur le gain financier et ignorent la responsabilité sociale et les droits humains des travailleurs. Ils ferment les yeux sur la pollution des rivières, l'impact sur les terres agricoles et les mauvaises conditions de travail. En tant que consommateur de marques de fast fashion, c'est inquiétant. Pour une personne qui considère la mode comme faisant partie de l'histoire, comme une forme d'art et d'expression personnelle, c'est plus que triste. Un mauvais travail de couture est un inconvénient pour moi, mais les pratiques contraires à l'éthique sont le véritable problème. S'il y a quelque chose que nous pouvons changer, c'est notre comportement en tant que consommateurs : nous devons acheter des vêtements d'occasion, rechercher des entreprises fabriquant des vêtements ici aux États-Unis et être prêts à payer plus pour des vêtements de meilleure qualité et durables. Cependant, en fin de compte, il ne s'agit pas uniquement de nos propres décisions d'achat. Des changements majeurs sont nécessaires dans le système, et pour cela, nous avons besoin de réglementations gouvernementales plus strictes afin de garantir un véritable changement.

    Ouvrages cités

    Akhter, Sadika et coll. « Coudre des chemises avec des doigts blessés et des larmes : exploration de l'expérience des problèmes de santé des travailleuses de l'habillement au Bangladesh. » BMC International Health & Human Rights, vol. 19, n° 1, janvier 2019. ESET Host, doi : 10.1186/s12914-019-0188-4.

    Claudio, Luz. « Waste Couture : impact environnemental de l'industrie de l'habillement ». Environmental Health Perspectives, vol. 115, n° 9, septembre 2007, p. A448-A454.

    Joy, Annamma et coll. « La mode rapide, la durabilité et l'attrait éthique des marques de luxe. » Fashion Theory : The Journal of Dress, Body & Culture, vol. 16, n° 3, septembre 2012, p. 273 à 295. Hôte EBSCO, DOI : 10.2752/175174112x13340749707123.

    Khan, Muhammad et Christos A. Damalas. « Facteurs empêchant l'adoption d'alternatives à la lutte chimique contre les ravageurs chez les producteurs de coton pakistanais. » International Journal of Pest Management, vol. 61, n° 1, janvier-mars 2015, p. 9 à 16. Hébergeur EBSCO, doi:10.1080/09670874.2014.984257.

    Matthews, Adam. « La crise environnementale dans votre placard. » Newsweek. Newsweek LLC, 13 avril 2016. Web. 23 avril 2017.

    Monroe, Rachel. « La mode ultra-rapide dévore le monde. » Atlantic, vol. 327, n° 2, mars 2021, p. 76 à 84. EBSCOhost, search-ebscohost-com.berkeley.idm.oclc.org/login. aspx?direct=true&authtype=cookie, ip, url&db=a9h&an=148607124&site=ehost-live&scope=site.

    Rahman, Shahidur et Kazi Mahmudur Rahman. « Initiatives multiacteurs après le Rana Plaza : le point de vue des directeurs d'usine. » Development & Change, vol. 51, n° 5, septembre 2020, p. 1331 à 1359. ESET Host, doi : 10.1111/dech.12572.

    Shatzman, Célia. « L'auteure de « Fashionopolis », Dana Thomas, explique comment la mode rapide détruit la planète et ce que vous pouvez faire pour y remédier. » Forbes, 4 octobre 2019.

    Sovuthy, Kay. « Le salaire minimum qui sera soumis au vote après la troisième réunion n'aboutit pas à une résolution commune. » Actualités de l'Association de l'Alliance des journalistes cambodgiens, Association de l'Alliance des journalistes cambodgiens, 21 septembre 2021.

    Vatz, Stéphanie. « Pourquoi l'Amérique a cessé de fabriquer ses propres vêtements. » Les points forts. KQED, 24 mai 2013. Web. 12 avril 2017.


    Licences et attributions

    Contenu sous licence CC : original

    Rédigé par Maroua Abdelghani et Ruri Tamimoto, Berkeley City College. Licence : CC BY NC.