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5.2: सैंपल स्टूडेंट रिसर्च निबंध- फास्ट फैशन

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    पढ़ना: फास्ट फैशन पर छात्र निबंध


    नीचे दिए गए लिंक से MLA 8 वें संस्करण में स्वरूपित नमूना निबंध का एक संस्करण खुलता है:

    फास्ट फैशन नमूना छात्र अनुसंधान essay.pdf

    मारौआ अब्देलघानी और रूरी तमिमोटो

    प्रोफ़ेसर X

    एडवांस्ड रीडिंग एंड राइटिंग

    22 फरवरी 2022

    घातक फ़ैशन

    मेरी $9.99 टी-शर्ट अब दो वॉश के बाद पहनने योग्य नहीं है: शर्ट का आकार इतना विकृत है कि यह अब मुझे अच्छी तरह से फिट नहीं करता है। कोई कह सकता है कि मुझे वह मिला जिसके लिए मैंने भुगतान किया था, क्योंकि खराब निर्मित टी-शर्ट एक “तेज़ फैशन” स्टोर से है। फास्ट फैशन एचएंडएम, ज़ारा और यूनीक्लो जैसी कंपनियों के लिए एक शब्द है, जो ऐसे कपड़े बेचती हैं जो हाई-एंड ब्रांड्स की ट्रेंडी अपील की नकल करते हैं लेकिन सस्ती कीमत पर, आमतौर पर इसलिए क्योंकि वे भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और चीन जैसे कम श्रम लागत वाले देशों में बनाए जाते हैं। फास्ट फैशन की कीमतें इतनी कम हैं, मानवविज्ञानी और विपणन प्रोफेसर अन्नम्मा जॉय बताते हैं, कि उपभोक्ताओं को कुछ पहनने के बाद एक परिधान का निपटान करने और एक नया टुकड़ा (274) खरीदने के लिए प्रोत्साहित महसूस होता है। इससे नए कपड़ों की बिक्री में वृद्धि होती है। वास्तव में, पत्रकार राहेल मोनरो के अनुसार, “दुनिया भर में, कपड़ों का उत्पादन 2000 से 2015 तक दोगुना हो गया, जबकि कीमतों में गिरावट आई: हम कपड़ों पर समान राशि खर्च कर रहे थे, लेकिन इसके लिए लगभग दो गुना अधिक सामान मिल रहे थे।” ग्राहकों के लिए मूल्य में इस वृद्धि की कीमत बहुत अधिक है, भले ही हम इसे स्टोर में नहीं देख सकें। अपनी टी-शर्ट को डोनेशन बैग में डालने से पहले, मुझे उस व्यक्ति के बारे में आश्चर्य होता है जिसने इसे सिल दिया था। यह व्यक्ति कौन है? उनके काम करने की परिस्थितियाँ कितनी अच्छी या बुरी हैं? प्रदूषण की लागत का क्या? हालांकि कुछ तेज फैशन उद्योग के सौंदर्य और आर्थिक योगदान की रक्षा करते हैं, लेकिन इसका श्रम अधिकारों और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और नुकसान को रोकने के लिए सभी देशों द्वारा गंभीर नियमों की आवश्यकता होती है।

    सस्ते कपड़ों की मांग का एक स्पष्ट परिणाम यह है कि कारखाने के श्रमिकों को बहुत कम भुगतान मिलता है, जबकि जीवित मजदूरी के लिए उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सस्ता श्रम एक कारण है कि कई परिधान निगम अपने उत्पादन को विदेशों में स्थानांतरित करते हैं। एडम मैथ्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 तक, अमेरिका में बेचे जाने वाले केवल 3% कपड़े ही इस देश में बनाए गए थे। विदेशी उत्पादन में यह बदलाव कम श्रम लागत का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर सस्टेनेबल बिजनेस की एक सहयोगी डेबोरा ड्रू के अनुसार, बांग्लादेश में महिला गारमेंट श्रमिकों को प्रति माह लगभग 96 डॉलर का भुगतान किया जाता है; हालांकि, सरकार का अनुमान है कि श्रमिकों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम स्तर के रूप में $336 डॉलर का भुगतान किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर, महिलाओं को आवश्यक जीवित मजदूरी के एक तिहाई से भी कम का भुगतान किया जाता है। अन्य विकासशील देशों में गारमेंट श्रमिकों को भी इसी तरह नुकसान होता है: वे लंबे समय तक काम करते हैं लेकिन गरीबी में रहते हैं। व्यवसाय के मालिक और उनके शक्तिशाली संगठन कारखाने के मजदूरों की मांगों को खारिज कर देते हैं क्योंकि वे दावा करते हैं कि अधिक भुगतान करने से कारखाने बंद हो जाएंगे। वास्तव में, हाल की वार्ताओं में, कुछ और भी खराब वेतन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कंबोडिया के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव केन लू ने वेतन को 4.5 प्रतिशत कम करने के नियोक्ताओं के प्रस्ताव का बचाव किया। उन्होंने “COVID-19 के आर्थिक प्रभावों की ओर इशारा किया और कहा कि परिधान उद्योग के नियोक्ता श्रम पर अधिक खर्च नहीं कर सकते” (Sovuthy)। उनका बयान इस विश्वास को दर्शाता है कि मालिकों और निवेशकों के निरंतर मुनाफे की तुलना में श्रमिकों का जीवन और कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश उचित लोग इस विचार से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम में से अधिकांश अभी भी सस्ते कपड़ों की खरीदारी करते हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए कारखाने के मालिकों या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत निष्पक्षता पर निर्भर नहीं हो सकते; इसलिए नियम महत्वपूर्ण हैं।

    कम वेतन के अलावा, कपड़ों के कारखानों में श्रमिकों को भी काम करने की भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 2013 में राणा प्लाजा फैक्ट्री जैसे विलक्षण दुखद घटनाएं ढह गईं, जिसमें एक हजार से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई, दुनिया भर में समाचार (रहमान और रहमान 1331) बनाते हैं, लेकिन सस्ते कपड़े बनाने वाले लोगों के दैनिक अनुभव भी अस्वीकार्य हैं। एक मानवविज्ञानी और पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य की डॉक्टर और उनके सहयोगियों, सादिका अख्तर के अनुसार, बांग्लादेश में गारमेंट कर्मचारी आमतौर पर प्रतिदिन दस से बारह घंटे काम करते हैं, कपड़े की धूल में सांस लेते हैं, अत्यधिक गर्मी को सहन करते हैं, और मशीनों का उपयोग करने से बार-बार होने वाली गति में चोट लगती है। वे लगातार दर्द में रहते हैं और थके हुए होते हैं। महिला परिधान श्रमिकों के अनुभवों के अपने गुणात्मक अध्ययन में, अख्तर एवं अन्य एक मशीन ऑपरेटर का उद्धरण देते हैं, जो कहता है, “हम अपने आंसुओं से शर्ट सीते हैं और सुई के छिद्र के कारण हमारी उंगलियों को घायल करते हैं। अगर आप गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं तो यह आपको कुछ पैसे देगा लेकिन यह आपकी सेहत ले जाएगा। कोई भी एक कारखाने में दस साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि आप अपनी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य खो देंगे। इस उद्योग में कड़ी मेहनत की प्रकृति के कारण।” यह कथन इस बात पर जोर देता है कि इन श्रमिकों का शोषण कैसे किया जाता है; उनके शरीर हर दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोगों को, सिर्फ कपड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे डिस्पोजेबल हों।

    यह सच है कि उद्योग ने श्रम अधिकारों को बेहतर बनाने में कुछ प्रगति की है। BRAC विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर शाहिदुर रहमान और विकास अध्ययन के प्रोफेसर काज़ी महमूदुर यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिबरल आर्ट्स बांग्लादेश के राणा प्लाजा आपदा के बाद 2013 में डेवलपमेंट एंड चेंज में अपने लेख में सुधार के कुछ प्रयासों का वर्णन करते हैं। रहमान और रहमान के अनुसार, दो प्रमुख समझौते, बांग्लादेश में आग और भवन सुरक्षा के लिए गठबंधन और बांग्लादेश श्रमिकों की सुरक्षा के लिए गठबंधन ने कारखाने के भवनों (1332) की सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापार मालिकों और सरकारों को एक साथ लाया। बांग्लादेशी सरकार ने श्रमिकों को संगठित करने की अनुमति देने के लिए श्रम कानूनों में भी बदलाव किए, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों और गैर-सरकारी संगठनों ने उद्योग में श्रमिक अधिकारों के लिए अभियान चलाया (रहमान और रहमान 1333)। ये घटनाक्रम सकारात्मक हैं—कम से कम श्रमिकों की आग या इमारत ढहने में मरने की संभावना कम होती है। हालांकि, इन समझौतों के आठ साल बाद भी अमानवीय दैनिक स्थितियां और कम वेतन बाकी हैं।

    कारखानों के अंदर की स्थितियों के अलावा, सस्ते कपड़ों के उत्पादन से महत्वपूर्ण प्रदूषण होता है। समस्याएं कच्चे माल से शुरू होती हैं: सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, और हालांकि पौधे के तंतुओं को अधिक प्राकृतिक माना जाता है, कपड़े के लिए उपयोग करने वाले पौधों को उगाने की अपनी समस्याएं होती हैं। शोध वैज्ञानिक लूज क्लाउडियो लिखते हैं कि कपास “सबसे अधिक पानी और कीटनाशक पर निर्भर फसलों (A450) में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि फलों और सब्जियों पर कीटनाशक अवशेषों के बारे में चिंता के कारण पारंपरिक से अधिक उपभोक्ता जैविक उत्पादों का चयन कर रहे हैं, यह प्रवृत्ति कपड़ों के लिए उगाई जाने वाली फसलों तक नहीं बढ़ रही है। पाकिस्तान और ग्रीस (खान और दमाला 9) के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम के अनुसार, वास्तव में कपास के खेतों पर कीटनाशक का उपयोग वास्तव में बढ़ रहा है, साथ ही खेत श्रमिकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह समस्या उन देशों तक सीमित नहीं है जहां कपड़े सिलवाए जाते हैं; अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट है कि कपास का उत्पादन करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग इस देश में उपयोग किए जाने वाले संपूर्ण कीटनाशक का एक चौथाई हिस्सा है (क्लाउडियो, A450 में भाग लिया गया है)। इसके अलावा, जब कपड़े को विदेशों में कारखानों में संसाधित और रंगा जाता है तो इससे महत्वपूर्ण जल प्रदूषण हो सकता है। खोजी रिपोर्टर एडम मैथ्यूज के अनुसार, कारखानों से निकलने वाला पानी उन नदियों को दूषित करता है जो किसानों के लिए जीवन रेखा हैं, फसलों को मारता है और स्थानीय निवासियों और जानवरों को बीमार करता है। ग्रीनपीस के यिक्सिउ वू बताते हैं कि “जींस की औसत जोड़ी को प्रोसेस करने के लिए 1,850 गैलन पानी की आवश्यकता होती है; एक टी-शर्ट के लिए 715 गैलन की आवश्यकता होती है। और निर्माण प्रक्रिया से गुजरने के बाद, वह सारा पानी अक्सर बहुत प्रदूषित हो जाता है” (मैथ्यूज में qtd.)। जल प्रदूषण के अलावा, फैशन उद्योग दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का कम से कम दसवां हिस्सा पैदा करता है, पत्रकार दाना थॉमस (शाट्ज़मैन में qtd.) कहते हैं। फिर भी, अधिकांश खुदरा निगम इन नुकसानों को दूर करने के लिए बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनका मुनाफा तब अधिक होता है जब वे यह सुनिश्चित करने के लिए कम पैसा खर्च करते हैं कि फसलें बिना जहर के उगाई जाती हैं और अपशिष्ट उत्पादों का ठीक से निपटान किया जाता है।

    परिधान उत्पादन के स्पष्ट अन्याय और पर्यावरणीय नुकसान के बावजूद, कुछ का तर्क है कि फैशन उद्योग विकासशील देशों में कुछ बेहतर विकल्पों वाले लोगों को काम प्रदान करता है। रिपोर्टर स्टेफ़नी वत्ज़ के अनुसार, कंपनियों ने 1970 के दशक में कपड़ों के निर्माण की नौकरियों को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था, और 2013 तक, अमेरिका में केवल दो प्रतिशत कपड़े बनाए गए थे, श्रम सुरक्षा की समान कमी जो विकासशील देशों में खराब काम करने की स्थिति की अनुमति देती है, यह भी कम श्रम लागत की गारंटी देती है जो प्रेरित करती है अमेरिकी कंपनियां अपने कारखाने के स्रोतों (Vatz) को स्थानांतरित करने के लिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह वास्तव में उन श्रमिकों के लिए एक लाभ है। उदाहरण के लिए, फ्री मार्केट इंस्टीट्यूट के निदेशक, बेंजामिन पॉवेल, स्वेटशॉप श्रम को सही ठहराते हैं, जोर देकर कहते हैं कि यह मॉडल “उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो जीवन स्तर को बढ़ाता है और समय के साथ बेहतर काम करने की स्थिति और विकास की ओर ले जाता है (ओज़दामार-एर्टेकिन 3 में qtd.)। यह तर्क दूर से ही आकर्षक है, लेकिन भले ही यह कुछ हद तक सही हो जब हम आर्थिक विकास के इतिहास को देखते हैं, तो यह वर्तमान परिधान श्रमिकों की मानवता की अवहेलना करता है। ये लोग क्रूर परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना जारी रखते हैं, जिससे कारखाने और खुदरा मालिकों के लिए भारी मुनाफा कमाया जाता है। यह बहाना कि इस शोषण के बिना उनका जीवन और भी खराब हो सकता है, लालच के लिए सिर्फ एक सनकी औचित्य है।

    फास्ट फैशन ब्रांड लगभग पूरी तरह से वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी और श्रमिकों के मानवाधिकारों की अनदेखी करते हैं। वे प्रदूषणकारी नदियों, खेत पर पड़ने वाले प्रभाव और खराब श्रम स्थितियों पर आंखें मूंद लेते हैं। फास्ट फैशन ब्रांड्स के उपभोक्ता के रूप में, यह परेशान करने वाला है। फैशन को इतिहास का हिस्सा मानने वाले व्यक्ति के रूप में, कला और आत्म-अभिव्यक्ति का एक रूप, यह दुख से परे है। सिलाई की खराब नौकरी मेरे लिए एक असुविधा है, लेकिन अनैतिक प्रथाएं ही वास्तविक मुद्दा हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसे हम बदल सकते हैं, तो उपभोक्ताओं के रूप में हमारा व्यवहार है: हमें दूसरे हाथ के कपड़े खरीदने की ज़रूरत है, अमेरिका में यहां परिधान बनाने वाली कंपनियों की तलाश करें, और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार रहें जो टिके रहें। हालांकि, आखिरकार यह केवल हमारे अपने क्रय निर्णयों का सवाल नहीं है। सिस्टम में बड़े बदलावों की जरूरत है, और इसके लिए हमें वास्तविक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सरकारी नियमों की आवश्यकता है।

    उद्धृत किए गए काम

    अख्तर, सादिका, एट अल। “घायल उंगलियों और आंसू के साथ सिलाई शर्ट: बांग्लादेश में महिला गारमेंट श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के अनुभव की खोज करना।” बीएमसी इंटरनेशनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, वॉल्यूम 19, नंबर 1, जनवरी 2019। ईबीएससीओ होस्ट, डोई: 10.1186/एस 12914-019-0188-4।

    क्लाउडियो, लूज। “वेस्ट कॉउचर: कपड़ों के उद्योग का पर्यावरणीय प्रभाव।” पर्यावरणीय स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य, वॉल्यूम 115, नंबर 9, सितंबर 2007, पीपी। A448-A454।

    जॉय, अन्नम्मा, एट अल। “फास्ट फैशन, सस्टेनेबिलिटी, और लग्जरी ब्रांड्स की नैतिक अपील।” फैशन थ्योरी: द जर्नल ऑफ़ ड्रेस, बॉडी एंड कल्चर, वॉल्यूम 16, नंबर 3, सितंबर 2012, पीपी 273-295। ईबीएससीओ होस्ट, डीओआई: 10.2752/175174112X13340749707123।

    खान, मुहम्मद और क्रिस्टोस ए दमालस। “पाकिस्तानी कपास किसानों के बीच रासायनिक कीट नियंत्रण के विकल्पों को अपनाने से रोकने वाले कारक।” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, वॉल्यूम 61, नंबर 1, जनवरी-मार्च 2015, पीपी 9-16। ईबीएससीओ होस्ट, डीओआई: 10.1080/09670874.2014.984257।

    मैथ्यूज, एडम। “आपकी अलमारी में पर्यावरण संकट।” न्यूजवीक। न्यूजवीक एलएलसी, 13 अप्रैल 2016। वेब. 23 अप्रैल 2017।

    मोनरो, राहेल। “अल्ट्रा-फास्ट फैशन इज़ ईटिंग द वर्ल्ड।” अटलांटिक, वॉल्यूम 327, नंबर 2, मार्च 2021, पीपी 76—84। ईबीएससीओहोस्ट, सर्च-ebscohost-com.berkeley.idm.oclc.org/login. aspxDirect=True&AuthType=कुकी, आईपी, URL और डीबी = A9H&AN=148607124&Site=eHOST-LIVE&SCOPE=साइट।

    रहमान, शाहिदुर, और काज़ी महमूदुर रहमान। “राणा प्लाजा के बाद बहु-अभिनेता पहल: फ़ैक्टरी मैनेजर्स के विचार।” विकास और परिवर्तन, खंड 51, संख्या 5, सितंबर 2020, पीपी 1331-1359। ईबीएसओ होस्ट, डीओआई: 10.1111/दिसंबर 12572।

    शाट्ज़मैन, सेलिया। “Fashionopolis 'लेखक दाना थॉमस इस पर कि कैसे तेजी से फैशन ग्रह को नष्ट कर रहा है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं।” फोर्ब्स, 4 अक्टूबर 2019।

    सोवुथी, खि। “संयुक्त समाधान खोजने में विफल होने के बाद वोट करने के लिए न्यूनतम वेतन स्थानांतरित किया जाना चाहिए।” कंबोडियन जर्नलिस्ट एलायंस एसोसिएशन न्यूज़, कंबोडियन जर्नलिस्ट एलायंस एसोसिएशन, 21 सितंबर 2021।

    वत्ज़, स्टेफ़नी। “अमेरिका ने अपने कपड़े बनाना क्यों बंद कर दिया।” द लोडाउन। केक्यूईडी, 24 मई 2013। वेब. 12 अप्रैल 2017।


    लाइसेंस और एट्रिब्यूशन

    CC लाइसेंस प्राप्त सामग्री: मूल

    मारौआ अब्देलघानी और रुरी तामिमोटो, बर्कले सिटी कॉलेज द्वारा लिखित। लाइसेंस: CC BY NC।