5.2: نموذج لمقال بحثي للطلاب - أزياء سريعة

القراءة: مقال الطالب عن الموضة السريعة

---

يفتح الرابط أدناه نسخة من نموذج المقال المنسق في الإصدار الثامن من MLA:

نموذج لأبحاث الطلاب في الموضة السريعة essay.pdf

ماروا عبد الغني وروري تاميموتو

بروفيسور إكس

القراءة والكتابة المتقدمة

22 فبراير 2022

أزياء قاتلة

لم يعد قميصي الذي تبلغ تكلفته 9.99 دولارًا يمكن ارتداؤه بعد غسلتين: شكل القميص مشوه جدًا لدرجة أنه لم يعد مناسبًا لي جيدًا بعد الآن. قد يقول المرء أنني حصلت على ما دفعت ثمنه، لأن القميص الذي تم إنشاؤه بشكل سيئ هو من متجر «أزياء سريعة». الموضة السريعة هي مصطلح لشركات مثل H&M و Zara و Uniqlo التي تبيع الملابس التي تحاكي الجاذبية العصرية للعلامات التجارية الراقية ولكن بسعر مناسب، عادةً لأنها مصنوعة في بلدان ذات تكاليف عمالة منخفضة مثل الهند وبنغلاديش وكمبوديا والصين. توضح عالمة الأنثروبولوجيا وأستاذة التسويق أناما جوي أن أسعار الأزياء السريعة منخفضة للغاية لدرجة أن المستهلكين يشعرون بالتشجيع على التخلص من الملابس بعد ارتدائها بضع مرات وشراء قطعة جديدة (274). هذا يؤدي إلى زيادة مبيعات الملابس الجديدة. في الواقع، وفقًا للصحفية راشيل مونرو، «في جميع أنحاء العالم، تضاعف إنتاج الملابس من عام 2000 إلى عام 2015، بينما انخفضت الأسعار: كنا ننفق نفس المبلغ على الملابس، ولكننا نحصل على ما يقرب من ضعف عدد العناصر اللازمة لذلك». هذه الزيادة في القيمة للعملاء لها سعر باهظ، حتى لو لم نتمكن من رؤيتها في المتجر. قبل أن أرمي قميصي في حقيبة التبرع، أتساءل عن الشخص الذي قام بخياطته. من هو هذا الشخص؟ ما مدى جودة أو سوء ظروف عملهم؟ ماذا عن تكلفة التلوث؟ على الرغم من أن البعض يدافع عن المساهمات الجمالية والاقتصادية لصناعة الأزياء السريعة، إلا أنها لها آثار مدمرة على حقوق العمال والبيئة، وتحتاج إلى لوائح جادة من قبل جميع الدول لوقف الضرر.

تتمثل إحدى النتائج الصارخة للطلب على الملابس الرخيصة في أن عمال المصانع يحصلون على رواتب قليلة جدًا، بينما يتم تجاهل طلباتهم للحصول على أجور المعيشة. العمالة الرخيصة هي سبب قيام العديد من شركات الملابس بنقل إنتاجها إلى الخارج. كما يقول آدم ماثيوز، بحلول عام 2016، تم تصنيع 3٪ فقط من الملابس المباعة في الولايات المتحدة في هذا البلد. هذا التحول إلى الإنتاج الأجنبي هو نتيجة مباشرة لانخفاض تكاليف العمالة. وفقًا لديبورا درو، وهي زميلة في مركز الأعمال المستدامة التابع لمعهد الموارد العالمية، تتقاضى عاملات الملابس في بنغلاديش حوالي 96 دولارًا شهريًا؛ ومع ذلك، تقدر الحكومة 336 دولارًا كحد أدنى للعمال لتغطية احتياجاتهم الأساسية. واستنادا إلى هذه الإحصاءات، تحصل المرأة على أقل من ثلث الأجر المعيشي الضروري. ويعاني عمال الملابس في البلدان النامية الأخرى بالمثل: فهم يعملون لساعات طويلة ولكنهم يظلون في فقر. يرفض أصحاب الأعمال ومنظماتهم القوية مطالب عمال المصانع بالزيادات لأنهم يزعمون أن دفع المزيد سيؤدي إلى إغلاق المصانع. في الواقع، في المفاوضات الأخيرة، يحاول البعض فرض أجور أسوأ. دافع كين لو، الأمين العام لجمعية مصنعي الملابس في كمبوديا، عن اقتراح أصحاب العمل بتخفيض الأجور بنسبة 4.5 في المائة. «أشار إلى الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 وقال إن أصحاب العمل في صناعة الملابس لا يمكنهم تحمل المزيد من الإنفاق على العمل» (Sovuthy). ويعكس بيانه الاعتقاد بأن حياة العمال ورفاههم ليست مهمة مقارنة بالأرباح المستمرة للمالكين والمستثمرين. لن يوافق معظم الأشخاص المعقولين على هذه الفكرة، لكن معظمنا لا يزال يتسوق لشراء ملابس رخيصة. لا يمكننا الاعتماد على العدالة الفردية لأصحاب المصانع، أو على المستهلكين الأفراد لحل هذه المشكلة؛ هذا هو سبب أهمية اللوائح.

إلى جانب الأجور المنخفضة، يعاني العمال في مصانع الملابس أيضًا من ظروف عمل رهيبة. أحداث مأساوية فريدة مثل انهيار مصنع رنا بلازا في عام 2013 الذي أودى بحياة أكثر من ألف عامل تصنع أخبارًا عالمية (رحمن ورحمان 1331)، لكن التجارب اليومية للأشخاص الذين يصنعون ملابس رخيصة غير مقبولة أيضًا. وفقًا لصديقة أختر، عالمة الأنثروبولوجيا وطبيبة الصحة البيئية العامة وزملائها، يعمل عمال الملابس في بنغلاديش عادةً من 10 إلى 12 ساعة يوميًا، ويستنشقون غبار القماش، ويتحملون الحرارة الشديدة، ويتعرضون لإصابات الحركة المتكررة من استخدام الآلات. إنهم يعانون باستمرار من الألم والإرهاق. في دراستهم النوعية لتجارب النساء العاملات في صناعة الملابس، نقلت أختر وآخرون عن مشغّل آلة قوله: «نحن نخيط القمصان بدموعنا ونجرح أصابعنا بسبب ثقوب الإبر. إذا كنت تعمل في مصنع الملابس، فسوف يمنحك ذلك بعض المال ولكنه سيأخذ صحتك.. لا يمكن لأي شخص العمل في مصنع لأكثر من عشر سنوات لأنك ستفقد قوتك البدنية وطاقتك وصحتك.. بسبب طبيعة العمل الشاق في هذه الصناعة.» يؤكد هذا البيان مدى استغلال هؤلاء العمال؛ حيث تتعرض أجسادهم للتلف كل يوم. يتم التعامل مع الناس، وليس الملابس فقط، كما لو كانت يمكن التخلص منها.

صحيح أن الصناعة حققت بعض التقدم في تحسين حقوق العمل. يصف أستاذ علم الاجتماع شاهيدور رحمان من جامعة BRAC، وأستاذ دراسات التنمية كازي محمودور من جامعة الفنون الليبرالية في بنغلاديش بعض محاولات الإصلاح بعد كارثة رانا بلازا في عام 2013 في مقالتهما في التنمية والتغيير. وفقًا لرحمان ورحمان، جمعت اتفاقيتان رئيسيتان، اتفاقية مكافحة الحرائق وسلامة المباني في بنغلاديش والتحالف من أجل سلامة العمال في بنغلاديش، أصحاب الأعمال والحكومات لتحسين سلامة مباني المصانع (1332). كما قامت الحكومة البنغلاديشية بإجراء تغييرات على قوانين العمل للسماح للعمال بالتنظيم، كما قامت النقابات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى بحملة من أجل حقوق العمال في الصناعة (رحمان ورحمان 1333). هذه التطورات إيجابية - على الأقل يقل احتمال وفاة العمال في حريق أو انهيار مبنى. ومع ذلك، لا تزال الظروف اليومية اللاإنسانية والأجور المنخفضة قائمة، حتى بعد ثماني سنوات من إبرام هذه الاتفاقات.

بالإضافة إلى الظروف داخل المصانع، يتسبب إنتاج الملابس الرخيصة في تلوث كبير. تبدأ المشاكل بالمواد الخام: الألياف الاصطناعية مصنوعة من البترول، وعلى الرغم من أن الألياف النباتية تعتبر أكثر طبيعية، إلا أن زراعة النباتات لاستخدامها في النسيج لها مشاكلها الخاصة. كتبت عالمة الأبحاث لوز كلاوديو أن القطن هو «أحد أكثر المحاصيل اعتمادًا على الماء والمبيدات الحشرية (A450). على الرغم من حقيقة أن المزيد من المستهلكين يختارون المنتجات العضوية على المنتجات التقليدية بسبب القلق بشأن بقايا المبيدات الحشرية على الفواكه والخضروات، فإن هذا الاتجاه لا يمتد إلى المحاصيل المزروعة للأقمشة. في الواقع، يتزايد استخدام المبيدات الحشرية في حقول القطن بالفعل، إلى جانب تأثيرها السلبي على عمال المزارع، وفقًا لفريق دولي من العلماء من باكستان واليونان (Khan and Damala 9). لا تقتصر هذه المشكلة على البلدان التي يتم فيها خياطة الملابس؛ تفيد وزارة الزراعة الأمريكية أن استخدام المبيدات الحشرية لإنتاج القطن يمثل ربع إجمالي المبيدات المستخدمة في هذا البلد (qtd. في Claudio، A450). علاوة على ذلك، عندما تتم معالجة النسيج وصبغه في المصانع في الخارج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلوث كبير للمياه. وفقًا للمراسل الاستقصائي آدم ماثيوز، فإن المياه التي تتدفق من المصانع تلوث الأنهار التي تشكل شريان الحياة للمزارعين، وتقتل المحاصيل وتسبب مرض السكان المحليين والحيوانات. يشير Yixiu Wu من Greenpeace إلى أن «زوج الجينز العادي يتطلب 1850 جالونًا من الماء للمعالجة؛ يتطلب القميص 715 جالونًا. وبعد المرور بعملية التصنيع، غالبًا ما ينتهي الأمر بتلوث كل هذه المياه بشكل فظيع» (مقال في ماثيوز). بالإضافة إلى تلوث المياه، تنتج صناعة الأزياء ما لا يقل عن عُشر انبعاثات الكربون في العالم، كما تقول الصحفية دانا توماس (من شاتزمان). ومع ذلك، فإن معظم شركات البيع بالتجزئة لا تفعل الكثير لمعالجة هذه الأضرار، لأن أرباحها تكون أعلى عندما تنفق أموالًا أقل لضمان زراعة المحاصيل بدون السموم والتخلص من النفايات بشكل صحيح.

على الرغم من الظلم الواضح والأضرار البيئية لإنتاج الملابس، يجادل البعض بأن صناعة الأزياء توفر العمل للأشخاص الذين لديهم خيارات قليلة أفضل في البلدان النامية. وفقًا للمراسلة ستيفاني فاتز، بدأت الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف تصنيع الملابس في السبعينيات، وبحلول عام 2013، تم تصنيع اثنين بالمائة فقط من الملابس في الولايات المتحدة. نفس النقص في حماية العمال التي تسمح بظروف العمل الرهيبة في البلدان النامية يضمن أيضًا انخفاض تكاليف العمالة التي تحفز ستقوم الشركات الأمريكية بنقل مصادر مصانعها (Vatz). يدعي البعض أن هذا هو في الواقع فائدة لهؤلاء العمال. على سبيل المثال، يبرر بنجامين باول، مدير معهد السوق الحرة، العمالة المستغلة للعمال، ويصر على أن هذا النموذج هو «جزء من العملية التي ترفع مستويات المعيشة وتؤدي إلى ظروف عمل أفضل والتطور بمرور الوقت (tqt. في Ozdamar-Ertekin 3). هذه الحجة مقنعة من بعيد، ولكن حتى لو كانت صحيحة إلى حد ما عندما ننظر إلى تاريخ التنمية الاقتصادية، فإنها تتجاهل إنسانية عمال الملابس الحاليين. يستمر هؤلاء الأشخاص في العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية، ويحققون أرباحًا ضخمة للمصنع وأصحاب التجزئة. إن تقديم العذر بأن حياتهم يمكن أن تكون أسوأ بدون هذا الاستغلال هو مجرد تبرير ساخر للجشع.

تركز العلامات التجارية للأزياء السريعة بشكل شبه كامل على المكاسب المالية وتتجاهل المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان للعمال. إنهم يغضون الطرف عن الأنهار الملوثة والتأثير على الأراضي الزراعية وظروف العمل السيئة. كمستهلك لماركات الأزياء السريعة، هذا أمر مثير للقلق. كشخص يفكر في الموضة كجزء من التاريخ وشكل من أشكال الفن والتعبير عن الذات، فإن هذا أمر محزن للغاية. تعتبر وظيفة الخياطة السيئة مصدر إزعاج بالنسبة لي، لكن الممارسات غير الأخلاقية هي المشكلة الحقيقية. إذا كان هناك شيء يمكننا تغييره، فهذا هو سلوكنا كمستهلكين: نحن بحاجة إلى شراء ملابس مستعملة، والبحث عن شركات تصنع الملابس هنا في الولايات المتحدة، والاستعداد لدفع المزيد مقابل ملابس عالية الجودة تدوم. ومع ذلك، في نهاية المطاف، هذه ليست مجرد مسألة قرارات الشراء الخاصة بنا. هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في النظام، ولهذا نحتاج إلى لوائح حكومية أقوى لضمان التغيير الحقيقي.

الأعمال المُستشهد بها

أختر، صديقة، وآخرون. «خياطة القمصان ذات الأصابع والدموع المصابة: استكشاف تجربة المشاكل الصحية لعاملات الملابس في بنغلاديش.» BMC الدولية للصحة وحقوق الإنسان، المجلد 19، رقم 1، يناير 2019. بيسكو هوست، قم بما يلي: 10.1186/s 12914-019-0188-4.

كلاوديو، لوز. «تصميم النفايات: التأثير البيئي لصناعة الملابس». منظورات الصحة البيئية، المجلد 115، رقم 9، سبتمبر 2007، ص. 448-A454.

جوي، أناما، وآخرون. «الموضة السريعة والاستدامة والجاذبية الأخلاقية للعلامات التجارية الفاخرة.» نظرية الموضة: مجلة اللباس والجسد والثقافة، المجلد 16، رقم 3، سبتمبر 2012، الصفحات 273-295. مضيف إيسكو، DOI: 10.2752/175174112x13340749707123.

خان ومحمد وكريستوس أ. دامالاس. «العوامل التي تمنع اعتماد بدائل لمكافحة الآفات الكيميائية بين مزارعي القطن الباكستانيين.» المجلة الدولية لإدارة الآفات، المجلد 61، رقم 1، يناير - مارس 2015، الصفحات 9-16. مضيف إيسكو، DIO: 10.1080/09670874.2014.984257.

ماثيوز، آدم. «الأزمة البيئية في خزانتك». نيوزويك. شركة نيوزويك المحدودة، 13 أبريل 2016. الويب. 23 أبريل 2017.

مونرو، راشيل. «الموضة فائقة السرعة تأكل العالم.» أتلانتيك، المجلد 327، رقم 2، مارس 2021، الصفحات 76-84. ايسكوهوست، ابحث - ebscohost-com.berkeley.idm.oclc.org/login. aspx▼ direct=true&authTYPE=ملف تعريف الارتباط، عنوان IP، URL & DB=A9H & an=148607124&site=ehost-Live & نطاق=الموقع.

رحمان وشهيدور وكازي محمودور رحمان. «مبادرات الجهات الفاعلة المتعددة بعد رنا بلازا: آراء مديري المصانع». التنمية والتغيير، المجلد 51، رقم 5، سبتمبر 2020، الصفحات 1331-1359. مضيف على شبكة الإنترنت، قم بما يلي: 10.1111/ديسمبر 12572.

شاتزمان، سيليا. «مؤلفة «Fashionopolis» دانا توماس تتحدث عن مدى سرعة الموضة في تدمير الكوكب وما يمكنك فعله حيال ذلك.» فوربس، 4 أكتوبر 2019.

سوثي، كي. «سيتم نقل الحد الأدنى للأجور للتصويت بعد فشل الاجتماع الثالث في إيجاد حل مشترك». أخبار جمعية الصحفيين الكمبوديين، جمعية تحالف الصحفيين الكمبوديين، 21 سبتمبر 2021.

فاتز، ستيفاني. «لماذا توقفت أمريكا عن صنع ملابسها الخاصة.» ذا لوداون. دينار كويتي، 24 مايو 2013. الويب. 12 أبريل 2017.

---

التراخيص والصفات

المحتوى المرخص من CC: أصلي

تأليف ماروا عبد الغني وروري تاميموتو، كلية بيركلي سيتي. الترخيص: CC من NC.